Desde el 20 Junio hasta el 30 de Agosto 2012
72 días, 50 de estos sobre la bici
Sobre la compu de bici: 4547km
8 travesías de la gran divisoria continental
3 llantas pinchadas
90,93 km de media por día sobre la bici  (63,15 km por días totales)
Velocidad media: 17,6 km/h
Día de mayor distancia: 153,67km
Día de menor distancia: 7,6km
Día más rápido: 23km/h
Día más lento: 11,2km/h
Velocidad máxima: 67,6 km/h

Mapa :

 

Canadá fue el más grande de todos los países para atravesar en la Cyclo Expedicion Americas. Y ya esta hecho! Desde más al norte del círculo polar hasta el paralelo 49, atravesé paisajes espectaculares, bosques un poco más aburridos y pueblitos aislados. He encontrado Canadienses que se adaptaron bien a su medioambiente, turistas soñando con los enormes espacios abiertos, osos bien alimentados, lobos curiosos y mosquitos voraces. Mas me iba sur, menos eran las distancias entre los pueblos, tiendas aparecían más frecuentemente, mosquitos se presentaban más simpáticos, osos empezaban a considerarme como enemigo y  tenerme miedo a mí, en vez de verme como un simple vecino. Más avanzaba, mas notaba la separación del hombre de su naturaleza, paradójicamente manifestándose en su mayor grado en los parques nacionales. Para explicar, me refiero a un artículo escrito por Alvaro, un ciclista pedaleando por todo el mundo, a quien ya me he encontrado en dos ocasiones.

Me encontré a muchos mas ciclistas que como yo habían empezado sus trayectos en estas latitudes al mismos tiempo que yo. Pues la época en la cual el tiempo permite andar en bici en el norte de Canadá y Alaska  es corta y tampoco hay muchas opciones de diferentes rutas. Muchas veces, incluso sin encontrarnos, escuchábamos hablar de esos otros locos y locas sobre bicis que han pasado unos días antes o después de nosotros.

Donde dormir?

He tenido suerte de haber podido pasar como una cuarta parte del tiempo en casa de familiares y amigos en Dawson, Whitehorse y Banff. Como 10 noches he sido hospedado por miembros de Warmshowers.org o simplemente gente que encontré en el supermercado. Más de 20% de mis noches las pase al lado de la carretera en el bosque. Es bastante fácil encontrar un sitio para poner tu tienda de campaña. Solo hay que procurar de no ser visible desde la carretera, guardar comida y basura lejos de la tienda y de partir en la mañana siguiente como si nunca hubieras estado. Basureros especiales anti-osos son frecuentes a lo largo de la carretera, así que no hace falta cargar basura consigo por mucho tiempo.

Una otra cuarta parte de mis noches pase pagando en acampamentos públicos de parques provinciales o nacionales. El Yukon ofrece acampamientos muy básicos  de auto registración que disponen de una bomba de agua (que necesitaría ser arreglada) e inodoros secos por 12 dólares. En Colombia Británica los parques provinciales cobran 16 dólares pero ofrecen agua potable. Duchas se toman en los ríos o lagos así que pocas veces acabe pagando. La mayoría de campings donde fui estaban situados en uno de estos Parques Nacionales, donde dormir fuera de un espacio designado puede provocar a un disgusto con un ranger. Era temporada alta y por diferencia de los parques nacionales en EEUU, en Canadá, menos los de Jasper town y Waterton Lake, no existen secciones de “hike and bike walk in” para la gente que viaja sin coche. Varias veces llegábamos a parques cuando estaban llenos. Teníamos que explicarle al ranger que no podíamos simplemente continuar hasta el siguiente parque como lo haría alguien en coche, y que si no nos dejaban entrar, nos veíamos obligados de acampar en el bosque, cosa que tampoco le gustaba. Le hicimos entender que también podíamos montar la tienda fuera de una de las zonas asignadas, algo que permitió y finalmente ni siquiera nos cobro- probablemente porque no le cuadraba con ninguno de sus formularios.

Un gran descubrimiento fueron los Sitios de recreo en British Columbia (Recreational Sites). Estos sitios se cuidan por sus propios visitantes pero son gestionados por parte de los servicios forales de BC. Son como campings bien básicos, con un banyo seco, mesas de picnic y a veces un basurero. Pero gratis y muchas veces en un sitio bonito, al lado de un rio o un lago. Las oficinas de turismo no los mencionan mucho, no tienen un listado de ellos y prefieren mandar a la gente a los sitios comerciales.  Como incluso en bici a veces son difíciles de localizar, aquí un link con el repertorio de estos sitios.

Que comer ?

Más y más me estoy acostumbrando de comer mis avenas por la mañana. Plato rápido que llena bien y más aun si le añades algunas cucharadas de peanut butter. Pronto me canse de esos arroces preparados de paquete, demasiado salados. Espaguetis se convirtieron en una buena alternativa, junto con salsa de tomate, algunos vegetales, carne de lata (atún siempre va bien, jamón es pasable, pollo jamás otra vez) y longas de queso procesado, si tengo suerte.  Como almuerzo: pan, tomates, sardinas, zanahorias.  En el norte, donde era más difícil conseguir comida, muchas veces tuve que sacar mi estufita para cocinarme algo en el camino. Ahora que supermercados son mas frecuentes (y los días son mas cortos) no me tardo tanto en comer y no cocino en la ruta.

Caminos tomados

Dempster highway

Tienes que estar preparado para ir por el Dempster Highway en bicicleta. Solo los primeros 10km saliendo de Inuvik y 5km antes que se junte con el Klondike highway, la carretera esta asfaltada. Dos pueblitos nativos situados en los primeros 150km en el norte y luego nada, aparte de un Lodge como a la mitad del Dempster. Solo hay que seguir el ritmo del Dempster, dictado por las montañas y el tiempo.

Klondike y Alaska highway

Un paseíto agradable, comparado con el Dempster. Pero aun esta en el Yukon. Pueblos no son lo suficiente frecuente como para que valga la pena ofrecer servicios a la poca gente que pasa. Así que te encuentras alguna u otra Lodge, que son como tienditas que además dan alojamiento, comida y gasolina. No intentes de hacer parada en Steward Crossing, ni siquiera te dejaran llenar tu botella de agua allá. Pelly Crossing en cambio, una comunidad de nativos, tiene un pasable supermercado y un camping cubierto en el otro lado de la calle. Fue una suerte para mí, porque justo cuando llegue ahí, empezó a llover.

Cassiar highway

Anteriormente una carretera para transportar la madera desde el norte, a través de los años ha sido asfaltada. A final del año 2012 van a finalizar este trabajo. Nosotros fuimos testigos de los últimos kilómetros que estaban en obra. La línea amarilla del medio es casi inexistente, ya que no es demasiada ancha la calle. Igualmente es muy raro ver coches de los dos lados cruzando a nuestra altura. Aquí otra vez: Planear bien era crucial. Solo había dos supermercados verdaderos, uno en Dease Lake y uno en Iskut. En Good Hope se vende algo de comida en lata. Aparte, los Lodges venden “comida basura”, como patatillas, refrescos y chocolates. Si no llevas suficiente comida desde Whitehorse puede que tengas que regresar a Watson Lake antes de enfrentarte al  Cassiar. Mira por los sitios de recreación (mencionado antes) El desvió a Stewart realmente vale la pena, si estas dispuesto a hacer unos 120km ida y vuelta. El paisaje es espectacular, el viento te frenara yendo para abajo, pero te ayudara para regresar a la carretera principal. Además el pueblo ofrece todo tipo de servicios, incluido WIFI gratis!

Yellowhead highway

Ascensos tranquilo que te llegando a los parques nacionales, con algunas pendientes más duras. Fue por primera vez que se sentía mucho el tráfico. Aparte de algunos tramos más ásperos, una valla protectora nos separaba del tráfico. Otro tramo tenia la línea amarilla en el medio y los coches vibraban sobre esta línea al pasarnos. Lo mas fuerte se escuchaba ese ruido vibrante, psicológicamente mas duros los días.  Quizás ahora lo vería diferente, pero entonces, después de 2000km de relativa tranquilidad, el contraste era muy fuerte. Pueblos se encontraban a cada 30-40km, así que planear ya no era realmente necesario. Price George, con sus 80.000 habitantes fue la ciudad más grande que pase en Canadá.

Icefield Parkway

Ruta bien conocida como el itinerario clásico entre Jasper y Lake Loise, tomada por muchos ciclistas, a pesar de que los parques nacionales de Jasper y Banff no se lo ponen muy fácil a ciclistas. Pues pienso que deberían promover un tipo de desplazamiento ecológico. Vale la pena tomarse el tiempo y hacer parada en los numerosos miradores e incluso dejar su bici para echarse una caminata en alguna ruta de senderismo. El centro de visita de Lake Loise se ofreció de guardar nuestras bolsas para que podamos subir al lago sin equipaje. Y porque no subir un poco mas hasta Morraine Lake, unos 14km mas allá. Cuatro días normalmente deben bastar para el trayecto entre Jasper y Lake Loise, mas un día hasta Banff tomando la 1 para evitar el Trans-Canadian Highway que es muy transitado. En los últimos kilómetros entre el final de la 1 y Banff hay un camino de bici que te lleva directamente al centro del pueblo.

Desde Banff a Waterton Lakes via Elk y Crowsnest Pass

Esta carretera es un fuerte contraste al Icefield highway bastante transitado. Sometimos a nuestras bicis a la  Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR), un itinerario hecho por la Adventure Cycling Association. Sigue la gran divisoria continental todo el camino hasta el sur de los EEUU y probablemente en muchas ocasiones constituirá mi ruta por “Gringolandia”. La parte Canadiense pasa por los caminos Spray y Goat Creek, que empiezan justo después del Banff Spring Resort. Después sigue la carretera de tierra 742 que conduce al poco conocido Peter Lougheed Provincial Park. Poco conocido seguramente por sus grandes parques vecinos nacionales, porque es igual de maravilloso. El camino Elk Pass te hace cruzar a British Columbia en solo 10km, donde un coche tomaría unos 300km para llegar al mismo punto. Eso si, son duros 10km, con una subida difícil y la bajada que va por debajo de  cables eléctricas de alta tensión. Desde ahí hay que tomar u camino de bosque descendiendo lentamente a lo largo del rio Elk hasta llegar hasta Elkford. A partir de ahí la carretera esta asfaltada hasta Sparwood. Muchos sitios recreativos están dispersados a lo largo de los 70 km de carretera de tierra. Uno incluso con una pequeña cabaña a la altura del kilometro 160. Desde Sparwood dejamos el GDMBR para ir a Crowsnest Pass, en la carretera 3 para volver entrar en Alberta hasta los Waterton Lakes National Park, donde la pradera se encuentra con las montañas rocosas. Un poco después de Bellevue, es posible de cortar por la carretera 507, mucho mas tranquila que la 3, para volver a la carretera principal en Pincher Creek. Fuera de Waterton Lakes Park, no te creas que ya estas en los Estados Unidos: Una buena subida te espera antes de llegar a la estación fronteriza de Cief Mountain, abierta solamente en verano.